Anmerkung des Übersetzers:

Diese Anleitung ist eine Übersetzung des englischsprachigen Orginaldokuments von Anthony Hoffman. Danke Anthony für die Erlaubnis zur freien Übersetzung. Es handelt sich um ein sehr ausführliches Dokument das eigentlich keine Fragen offen läßt. Ich werde es evtl. um spezifische Varianten für andere Amiga Modelle ergänzen. Der Audiokreis des A4000 ist eigentlich der umfangreichste aller OP-Amp Schaltungen die in Amiga Systemen verwendet werden. Trotzdem sind sie nahezu indentisch und aus diesem Grunde kann man, wie Anthony nun auch weiter beschreibt, viele Parallelen ziehen wenn es um andere Amiga Computer geht. Also, los geht´s!

Botfixer 10/2007


Anmerkung: Diese Information ist spezifisch für das Model A4000D, aber die theoretischen Grundlagen und Reparaturhinweise können auch für andere Modelle nutzbar sein.

Die genauen Bauteilbezeichnungen sowie Pinbelegungen zwischen den unterschiedlichen Modellen kann abweichen! Man sollte Bemerken, dass die Modelle A600, A1200, A4000T und CD32 die gleichen Kondensatoren benutzen wie der 4000er und damit auch das gleiche Problem dort erzeugen können.

Die Durchführung der hier beschriebenen Reparaturen erfordert angemessene Elektronik Kentnisse und die handwerkliche Fähigkeit des SMD Lötens. Wenn keine Erfahrung im Umgang mit diesen Themen vorhanden ist, sollte Hilfe von fachlich versierten Personen einbezogen werden.

Theorie der Audio Schaltkreis Funktion

Man könnte auf den ersten Blick denken, dass das alles sehr kompliziert ist. Deswegen ist es sinnvoll, zuerst zu ergründen wie dieser Bereich funktioniert. Wenn man Erfahrung mit analoger Schaltungstechnik und Operatiosnverstärker (OP-Amps) hat, fühlt man sich schnell zuhause. Unten ist ein vereinfachter Schaltplan des Audiokreises zu sehen.

Klicken Sie hier für eine vergrößerte Version des Schaltplans:

http://amiga.serveftp.net/images/AudioSchematic-blank.jpg

http://amiga.serveftp.net/images/AudioSchematic-large.jpg

Klicken Sie auf den obigen Link für weitere Details.
Das Bild zeigt ausführlich die Audioschaltung mit Ihren typischen Gleichspannungswerten im Ruhezustand ( in rot). Die typischen Wechselstromwerte bei Audiomessungen werden in gelber Farbe markiert. Bauteile und Pin Nummern werden in blau und weitere Anmerkungen in grün dargestellt.

Paula, (das große Rechteck links im Schaltplan) mit U400 bezeichnet, ist der Amiga custom Chip für die Tonerzeugung. Paula enthät vier 8 Bit digital/analog Konverter, die das analoge Tonsignal erzeugen. Jeweils zwei dieser Konverter werden zu einem Soundkanal intern im Chip zusammengeführt. Pin 34 ist der linke und Pin 33 der rechte Ausgang.

Paula ist neben der Klangerzeugung auch für die seriellen read/write Signale des Diskettenlaufwerkes und die Verabeitung von Maus- und Joysticksignalen zuständig.

Das sehr niedrige Audio Signal von Paula wir dem IC U402 an Pin 13 (links) und Pin 9 (rechts) zugeführt. U402 ist ein vierfach OP-AMP der das Audiosignal mit ca. 3 (niedrigster Wert) auf etwa 8 Volt (höchster Wert) Spitze / Spitze AC an seinem Ausgang Pin 14 (links) und Pin 8 (rechts) herausbringt. Natürlich hängt der Ausgangswert des OP-AMP davon ab, was der Amiga gerade abspielt.

Von den Ausgängen des U402 wird das Audiosignal durch einen aktiven low-pass Filter geleitet. Dieser besteht aus 10k Widerstände und 6.8nF Kondensatoren. Danach passiert das Signal den weiteren OP-AMP vom U402.

Der low-pass Filter ist per Software kontrollierbar und wird verwendet, um die hohe Frequenz-Verzerrung zu beseitigen die bei der DA Wandlung entsteht. Der Filter wird Ein-/Ausgeschaltet indem man Pin 3 von CIA U350 auf 0 / 5 Volt setzt. Pin 3 schaltet auch die Amiga Power LED (LED dunkel = Filter aus, LED hell = Filter an). Pin 3 vom CIA wird über den Pegelwandler, der auch für die serielle Schnittstelle genutzt wird (U304 1488), auf -12 / + 12 Volt gewandelt, um das _CUTOFF-Signal zu erzeugen. Dieses Signal steuert dann den Eingang des PNP Transistors Q400. Minus 12 Volt auf desen Basis über den Widerstand R408 veranlasst Q400 zum durchschalten. Hierdurch werden die Eingnge der N-Kanals FETs Q430 und Q440 auf +12 Volt geschaltet. Die FETs überbrücken dann die 10K Widerstände im low-pass Filter und deaktivieren ihn hierdurch. Wenn Q400 nicht angesteuert wird (low-pass Filter aktiv), werden die Gates der zwei FETs mit -12v über den Widerstand R406 beeinflusst und damit hochohmig.

Die zweiten Stufen von U402, die den low-Pass-Filter bilden, erzeugen keine weitere Verstärkung. Somit sollte das Spitze / Spitze AC Audiosignal hier noch bei ungefähr 3 bis 8 Volt liegen. Der Endbereich wird durch U403, einen LM833 Doppel OP-AMP gebildet. Kurz vor dem Ausgangsbereich gibt es einen mit 10K Widerstände eingekoppelten zusätzlichen Audioeingang (CN404), mit dem man CD-ROM Audiosignale dem Motherboard zuführen kann. Um den durch den Eingang herbeigeführten Verlust zu kompensieren, wird U403 genutzt, um den Pegel wieder anzuheben. Das geschieht durch die Beschaltung der 4.7k Rückkopplungs Widerstände R403C und R403G. Der entgültige Signalausgang U403 am Pin 1 (links) und Pin 7 (rechts) wird über zwei 22 µF Elkos dann als Wechselstrom (AC) an die beiden Chinch Buchsen CN402 und CN403 geführt.

Die Chinch Buchsen enthalten einen Schalter der die beiden Ton-Ausgänge zusammenschaltet. Somit werden beide Känale des Amiga wiedergebeben, wenn man ein Mono-Kabel benutzt.

Die beide Audiokanäle sind exakt gleich. Das kann die Fehlersuche erleichtern, weil man bei Messungen den linken und rechten Kanal miteinander vergleichen kann. Auch es ist sehr wichtig zu bemerken, dass der komplette Audiokreis bis zu den Chinch Buchsen Gleichstrom gekoppelt ist. Das bedeutet, dass ein Spannungspegelproblem am Begin des Audiokreises alle Gleichspannungswerte für alle folgenden Schaltungsteile beeinflußt.

Auslaufende SMD Elkos

Auch kann man hier erkennen wie die Korossion sich zur rechten Seite des braunen Kondensators (oben im Bild) und zu den Pinen vom OP-AMP U402 verteilt hat.

Die Hauptschuldigen sind meisten die 22µF Kondensatoren. Aber die anderen Werte haben die gleichen Effekte gezeigt.
Da diese 22µF Kapazitäten hauptsachlich im Audiokreis zum Einsatz kommen, tritt dort auch üblicherweise als erstes ein Fehler auf.

Allgemeine Fehlersymptome:

"Krachender" Ton auf einen oder beiden Kanälen

Enorme Verzerrungen, abgehackter oder “ungesättigter“ Ton auf einen oder beide Kanäle

Kompletter Ausfall auf einen oder beiden Kanälen

Das aufspüren und reparieren dieser Fehler, ist in den folgenden Kapiteln enthalten.

Krachender, verzerrter oder komplett ausgefallener Ton

Meistens liegt das Problem direkte an ausgelaufenen Elkos die die Platine (Leiternbahn oder Durchkontaktierung) beschädigt haben. Oft aber auch kann ein OP-AMP selbst das Problem sein.

Es gibt zwei Methoden zur Behebung:

1. Austausch aller merkwürdig erscheinenden Komponenten und Prüfung der Platine, mit einem Multimeter. Reparatur von Leiterbahnen wenn nötig.

1. Nutzen eines Oszilloskop um genau herauszufinden wo das Problem liegt und dann gezielt reparieren.

Ich persönlich nutze die zweite Methode, weil ich über ein Oszolloskop verfüge und auch weiß wie man es bedient. Das ist auch die Methode die ich hier beschreibe.


Zuerst sollte geprüft werden, ob der Fehler tatsächlich vorhanden ist. Anschliessen wird das Hauptproblem lokalisiert.

Zunächst empfiehlt sich ein Download des audio test utilitys

http://amiga.serveftp.net/MiscFiles/AudioTest.lha

und Start auf dem betreffenden Computer.
Das Program ist einfach zu bedienen. Es erzeugt eine 1kHz Sinus Welle auf beiden Kanälen von Paula mit selber Lautstärke.

Verbinden der Chinch Buchsen des Audio Ausganges an einen Verstärker, Monitor oder irgendwas womit man den Amigasound wiedergeben kann. Man muss sicher sein, dass beide Stecker richtig verbunden sind. Es gibt eine Schaltung die bewirkt, dass sich beide Tonausgänge zusammenlegen wenn nur ein Stecker gesteckt ist (Schalter in der Chinchbuchse).

Bei einem fehlerfreien Audiokreis sollte man einen klaren unverzerrten Ton auf beiden Seiten hören.
Bei einer Messung an den Chinchanschlüssen CN402 and CN403 mit einen Oszilloskop sollte das so aussehen:

Der 4kHz low-pass Filter erzeugt eine saubere Wellenform weil er die Verzerrung durch die DA Wandlung eleminiert. Das obige Bild zeigt die Wellenform bei eingeschalteten Filter und diese muß sowohl beim linken und rechten Kanal gleich sein.

Wen der Audiokreis fehlerhaft ist, wird diese Wellenform kleiner und/oder verzerrt auf einen oder beiden Audiokanälen sein.

Es ist von Vorteil sich den Schaltplan auszudrucken. Wenn möglich in Farbe. Dort sind alle typischen Spannungen die im Schaltkreis zu erwarten sind eingezeichnet.

http://amiga.serveftp.net/images/AudioSchematic-large.jpg

Wegen Bauteiletoleranzen können geringe Abweichungen enstehen. Innerhalb einer Maschine sollten man zwischen den linken und rechten Kanälen aber gut vergleichen können. Diese sollten ziemlich identisch sein.
Fehlersuche mit dem Oszilloskop

Zuerst sollte man die Spannungsversorgungen der Chips U402 and U403 prüfen. In der unten aufgeführten Tabelle sieht man die DC Spannungen die an den jeweiligen Pins anliegen sollten, wenn kein Ton wiedergegeben wird (also Leerlauf).

Spezielle Beachtung sollten die Pins 4 und 11 (Spannungsversorgung des Chips) sowie Pin 10 und 12 (Audio Referenzspannung, VREF +2.5V) bekommen.
Wenn die Spannungen an Pin 4 und 11 fehlen, sollte das zuerst untersucht werden. Die Spannungen +12 und -12 Volt kommen direkt aus dem Netzteil. Wenn diese Spannungen fehlen oder zu klein sind, bitte Netzteil prüfen.

Wenn VREF am Pin 10 und 12 weniger als 2 Volt oder gößer 3 Volt beträgt, dann gibt es hier ein Problem mit der Referenzspannung (evtl. R401/R402), oder andere passive Bauteile in diesem Kreis, die was mit VREF zu tun haben.

Als nächstes muss der Ausgang der ersten OP-AMPs geprüft werden (Pin 14 und 8). Wenn dort ein Fehler vorhanden ist, wird sich das durch die ganze OP-AMP Schaltung ziehen.
Es kann dann ein Problem geben, wenn z.B. die Rückkopelschaltung (Widerstände) fehlerhaft ist. Man kann dann testweise einen Widerstand von 750 Ohm zwischen den Pinen 13 und 14 sowie 8 und 9 schalten um zu sehen ob der Ausgangwert sich dann ändert. Hilft das nicht, kann auch der OP-AMP selber defekt sein. Wenn man Widerstände durchmessen möchte, muss das bei ausgeschaltetem Amiga stattfinden.

Nun müssen die Spannung am zweiten OP-AMP Chip U403 geprüft werden (Pin 1 und 7). Wenn diese nicht korrekt sind, werden auch alle anderen Spannungen am U403 beinflußt.

Möglicherweise gibt es ein Problem im Bereich des low-Pass Filter zwischen der ersten und zweiten Verstärkerstufe. Das kann man ohmisch prüft. Bei ausgeschaltetem System müssen etwa 20K Ohm zwischen Pin 3 und 14 sowie 5 und 8 vorhanden sein.

In vielen Fällen ist es notwendig, dass man U402 und U403 entfernt, weil es häufig vorkommt, dass Leiterbahnen unter den Chips durch Korrosion beschädigt worden sind. Wenn die Chips an den Pinen korrodiert sind, ist es sinnvoll die Chips zu ersetzen, egal ob Sie defekt sind oder nicht.
Wenn man die originalen Bauteile nicht mehr bekommen kann, ist es auch möglich allgemeine OP-AMP Chips wie z.B. LM324 und LM358 zu nutzen. Diese funktionieren auch gut. Man sollte nur darauf achten, dass man die richtige Bauform erwischt (SMD). Die DIL Bauteile heissen genauso und sind im freien Handel manchmal schwer unterscheidbar von der SMD Bauform, da die Artikel manchmal die gleiche Bezeichnung haben.

Hier gibt ein paar Tips wie man am besten SMD Bauteile ablöten kann.

http://amiga.serveftp.net/SMD_soldering.html

Es wird wahrscheinlich so sein, dass man einige Durchkontaktierungen reparieren muss. Das kann man gut mit einzelnen Litzen eines Kupferdrahtes machen wie es hier gezeigt wird:

http://amiga.serveftp.net/images/ViaRepair.jpg

Als letztes sollte man ALLE 22µF, 47µF und 4,7µF im Audiokreis erneuern. Es spricht auch nichts dagegen (!…und ist auch sehr wünschenwert”, Anmerkung des Übersetzers) alle SMD Elkos auf dem Board zu ersetzen. Es mag bei einigen nicht notwendig sein und es ist mehr arbeit, aber die Elkos werden nicht jüger.

Hier einge Tips zum Löten und Entlöten von SMD Bauteilen

http://amiga.serveftp.net/SMD_soldering.html

Wenn nun alle IC, Kondensatoren und Leiterbahnen ausgetauscht und repariert sind, sollte man bei einer Messung an Pin 1 und 7 von U402 folgendes Signal sehen können:

Das Bild stellt die Wellenform mit abgeschaltetem Filter dar, mit einem Testton von 1kHz vom Audiotestprogramm.

Das Bild unten stellt die gleiche Messung mit aktiviertem Filter dar. Hier kann man den Effekt sehen, den der Filter bewirkt.

Auch der U403 sollte spannunsgseitig geprüft werden. Die Messungen müssen ohne Audiosignal gemacht werden.
Die Tabelle zeigt die typischen Spannungen:

Zuerst die Spannungsversorgung an Pin 4 und 8 prüfen. Wie schon zuvor erwähnt kommen auch hier die +12 und -12Volt direkt aus dem Netzteil. Wenn hier was nicht in Ordnung ist, muss das Netzteil geprüft werden.
Die Wechseltromausgabe des Chips schwingt positiv und negativ um eine Mitte die sich bei ca. -1Volt befindet. Idealerweise sollten die 22µF Kondensatoren (C443, C433) bipolare Typen sein. Viele behaupten, dieses sei der primäre Grund warum die Kondensatoren versagen. Davon bin ich nicht überzeugt weil es auch andere Kodensatoren mit 22µF auf dem Board gibt die korrekt beschaltet sind. Diese laufen aber auch aus.

Wenn auch im Schaltkreis um U403 alles geprüft ist, dan wieder Amiga mit Audio Testprogram starten. Die Wellenform am Ausgang von U403 (Pin 1 und 7) sollte bei aktiviertem Filter so aussehen:

>

Immer noch kein Erfolg?

Wenn man nun hier durch ist mit dieser Anleitung und es immer noch nicht richtig läuft, hier noch ein paar Tips zur weiteren Prüfung:

Alle Messungen (DC) werden jetzt bei eingeschaltetem System gemacht, aber ohne Audiosignal. Zur Messung nun ein Oszilloskop nutzen. Ein Oszilloskop stellt Spannungsimpulse und Spitzen dar, die ein Multimeter nicht darstellen kann.

Wenn die Chips U402 und U403 noch nicht erneuert worden sind sollte man das jetzt tun, egal ob sie optisch gut aussehen oder nicht. Entweder neue oder definitv intakte gebrauchte Chips nutzen.

Bei ausgeschaltetem Computer mit Hilfe eines Multimeters (im Ohm Messbereich) alle Punkte gemäß Schaltplan prüfen. Anhand des Schaltplans ist ersichtlich welcher Wert zu erwarten ist.

Wenn SMD Bauteile ersetzt worden sind, muss sichergestellt sein, dass es die richtigen Bauteile sind und die Polartät richtig ist (an den Bauteilen wo Polarität wichtig ist; z.B. Elkos und ICs).

Austausch der Keramik Kondensatoren im Audiokreis. Die einzigen die wichtig sind, sind folgende:

C430, C440 (47nF)

C431, C441 (6.8nF)

C432, C442 (3.9nF)

C403 (220nF), Entkopplung für VREF Versorgung

Bitte den Durchgang von allen VIAs im betreffenden Schaltungsbereich kontrollieren (inklusive die unter den Bauteilen).

Austausch von Paula (U400) wäre die absolut letzte Option. Aber ein Paula Defekt bei Audio Problemen ist sehr selten.

Und nicht vergessen die Tips für SMD Lötung zu lesen:

http://amiga.serveftp.net/SMD_soldering.html

und

http://amiga.serveftp.net/images/ViaRepair.jpg

Amiga Reparatur:

Wenn garnichts mehr geht und alles doof ist, schickt mir eine E-Mail: botfixer@a1k.org.

Evtl. kann ich dann helfen.

Zum Feedback im Forum hier KLICKEN.

J2 auf auf 2-3 setzen (bei 68040 sitzt dieser auf 1-2)

Hier der markierte Jumper:
Großansicht

Desweiteren:
Oscillator gegen einen 25 MHZ Typ ersetzen
(Der Takt wird verdoppelt !)

Dann noch die Eproms U11 und U12 gegen die 060er Varianten tauschen und das war es auch schon !
Es sind 2 Eproms vom Typ 27256.
Hier die Images der Eproms:
tekm_060_roms.zip
Leider ist der Link zu der Datei nicht mehr erreichbar

Bei Problemen mit dem Ramspeicher JR1 auf OFF setzen (Burst Mode OFF, ist allerdings sehr schlecht denn dann geht der Ram-Speed um ca. 50% runter)
Man sollte sich in so einem Fall besser andere Simms suchen.

Jumper JR6 setzen wenn die Simms doppelseitig sind.

(JR1 und JR6 zu finden auf dem 1 Bild in der blauen Markierung)

Beachten sollte man: Durch einen Bug kann nur von FFS Partitionen gebootet werden !
(Es soll wohl irgendjemand mal ein Update geschrieben haben, ist aber nie erschienen, falls hier irgendjemand etwas weis, wäre das von großem Interesse.)

Eine Anleitung der Karte gibt es hier:
http://amiga.resource.cx/manual/TekMagic.pdf

Alle Angaben ohne Gewähr. Der Umbau erfolgt auf eigenes Risiko !

Ich hoffe ich hab nun nicht vergessen...
-----------------------
cu Rene -

Zum Feedback hier KLICKEN.

Umbauanleitung des DCE

Hier noch mal ein Pinout des Stecker direkt am Scanmagic.

Ansicht von vorne wenn man auf die Pfostenleiste schaut:

1 2 3 4 5
X X X X X
X X X X X
6 7 8 9 10


1=analog rot
2= V-synch. VGA Output
3= Masse
4= H-synch. VGA Output
5= analog grün
6= V-synch. Amiga Input (äquivalent mit red Wire am Alice Adapter; also das äußere Kabel vom Scanmagic) *
7= Masse
8= H-synch. VGA Input Amiga (äquivalent mit grey Wire am Alice Adapter)
9= analog blau
10= no connection

Damit kann man sich dann prima eine 15 polige VGA Buchse z.B. an einen Slotblech direkt an den DCE Scanmagic löten. Wenn man dann h und v-sychn. vom Amiga direkt auf die vorhandenen Lötaugen einspeist (das macht der Alice Adapter normalerweise, oder der externe Adapter) dann kann man auf diese komische externe Platine für den 23 poligen Amiga Port verzichten.

H-synch. Alice = Pin 81
V-Synch. Alice = Pin 79

Gruß Andy

Für Anregungen und Diskussionen bitte HIER klicken.

Wenn Ihr es schöner haben wollt, könnt ihr euch auch anstatt die stellen zu überbrücken , stifte einlöten und die dann mit jumper versehen. So das ihr falls ihr doch mal ein netzteil braucht, diese einfach nur entfernen müsst.

Für Diskussionen und Anregungen bitte HIER klicken.

Hoffe hiermit auch einige TK zu retten, die an Unterspannung
verrecken oder Abstürze verursachen.

Viel Spaß beim Modden.
KK

Für Diskussionen und Anregungen bitte HIER klicken

Benötigte Bauteile:

Hier eine kleine Anleitung wie man ganz einfach Video-CD`s aus mpg-Files erstellen kann.
Benötigt wird dazu die VCD-Imager-GUI von Blackbird und natürlich VCD-Imager.
Unterstützt werden sowohl die 68k-Version, als auch die PPC-Version von VCDImager.
Desweiteren braucht man einen möglichst schnellen Amiga ;)
Eine Installation ist nicht notwendig.
Das Archiv muss lediglich, in der gewünschten Partition entpackt werden.
Die Datei VCD-Imager am besten ins selbe Verzeichniss kopieren.

Anmerkung:
Es kann natürlich nicht garantiert werden, das sich jedes mpg-File ins VCD-Format wandeln lässt.
Das sollte dann von Fall zu Fall ausprobiert werden.

Das gewünschte VCD-Format per Rollover-Buttons auswählen. Quelle auswählen und dann das Ziel angeben, wobei hier angemerkt werden muss, das es hier am besten ist, als Ziel auch das GUI-Verzeichniss anzugeben, da das .cue-File immer dort abgelegt wird, wo sich VCD-Imager befindet.	großes Foto
Dann nur noch auf "Start Konvertierung" klicken, der Rest geht von allein. Die Beendigung der Konvertierung wird im Hauptfenster angezeigt, siehe Screenshot	großes Foto
Zum brennen der generierten videocd.cue und videocd.bin Dateien wird MakeCD ab Version 3.2d7 benötigt. Unter dem Menüpunkt "Bearbeiten" "Import CD-Image" "CDRWIN(.cue) das erstellte videocd.cue importieren. Das videocd.bin wird automatisch mitgeladen.	großes Foto
Dann "Tracks schreiben" anklicken, CD wird gebrannt und sollte als funktionstüchtige VCD aus dem Brenner kommen.	großes Foto

Kommentare und Anregungen im Forum. KLICK

Da einige User immer noch Schwierigkeiten mit dem Gameportmapping haben, möchte ich dazu eine kleine Hilfestellung anbieten. In diesem Fall mit einem Impact USB-Gamepad von Megaworld und dem Spiel Heretic II.	großes Foto
Nach dem Anschliessen des Pads sollte dieser im USB-Inspektor erscheinen. Falls es nicht geschieht, kann es unter Umständen helfen, wenn man im Ordner System zuerst USBStop doppeltklickt und die erscheinende Aufforderung mit JA bestätigt, danach sollte ein doppelklick auf USBStart genügen, damit das Pad erkannt wird ohne den Rechner zurücksetzen zu müssen. Am Impact-Pad sieht man es daran, da er beleuchtet ist. Rechner die einen USB-Bug haben, sollten aber mittels USB-HUB auch keine Schwierigkeiten mehr haben.	großes Foto
Nun öffnen wir die AmigaInput Preferences und sehen unter dem Reiter Drivers, das dort USB neben Generic und PCI,als Interface erscheint (3.jpg).	großes Foto
Der nächste Schritt ist das Kalibrieren, einfach auf Test/Calibrate Unit geklickt und schon sollte das Kalibrierungs-Fenster erscheinen. Sämtliche Aktionen des Kalibrierens werden optisch dargestellt. Hat man nun alle Funktionen des Pads durchprobiert, kann abgespeichert werden.	großes Foto
Nun kommt das eigentliche Portmapping. Dazu wählen wir in den AmigaInput Preferences nun den Reiter Lowlevel aus. Dort wählen wir Port1-Gamepad an, in den Drivers erscheint nun unser USB-Pad. Nun klicken wir einmal unter Units auf die 0, siehe Punkt 1, weisen dann unsere Buttons den Funktionen zu z.B. "Button 10= Start". Dann können wir auf Assign klicken, Punkt 2, das ganze dann Speichern. Somit sollte das Pad nun einsatzbereit sein.	großes Foto
Zum testen ob das Pad korrekt funktioniert habe ich Heretic II ausgewählt. Also Spiel starten und ins Optionsmenü gehen. Dort dann "Options" auswählen.	großes Foto
Im neuen Menü dann "More Options" anwählen.	großes Foto
Und wieder erscheint ein neues Menü, in dem wir dann "Use Joystick" anwählen und auf "Yes" einstellen. Mit Escape geht es zurück ins Hauptmenü, wo wir dann das Spiel starten. Angemerkt sei aber, das nicht alle Funktionen über das Pad gesteuert werden. So ist zum Beispiel der Waffenwechsel nur über die Tastatur möglich. Grundlegende Sachen aber, wie das Springen, Schlagen, Abrollen übernimmt aber das Pad, probiert es einfach aus.	großes Foto
Damit Ihr auch seht, das es funktioniert, habe ich einen kleinen Clip gemacht, den Ihr Euch anschauen könnt. Nun dann, viel Spaß beim spielen mit Pad Download Video (7,5MB, MPG)	großes Foto

 Für Anregungen hier KLICKEN.

Hier eine kleine Beschreibung wie ich mit einfachen Mitteln den USB-Bug meines AmigaOne behoben habe.
Mir kam es darauf an, nicht am Mainboard zu löten. Ich wollte quasi eine "Plug & Play" Lösung haben.
Auch sollte es einigermassen aussehen und dabei klein gehalten sein.

Hier meine Materialliste:

• Lochrasterplatine
• Slotblech
• 8 Widerstände a` 12 kOhm
• Stiftleiste 90°
• 2 USB-Buchsen zum auflöten
• Molex-Stecker für den Mainboardanschluss
• 2 USB-Verlängerungen
• kleines Kunststoffgehäuse

Anmerkung: Es wird keinerlei Haftung übernommen wenn Schäden durch eine Nachahmung entstehen.

Der Fix besteht lediglich darin, die fehlenden Widerstände einzulöten. Die Schaltung könnt Ihr rechts sehen.	großes Foto
Hier erstmal mein interner Fix: Als erstes die Platine auf ein kleines handliches Maß gebracht. Danach die Stiftleiste und Widerstände nach dem Plan aufgelötet. Als nächstes die Kabel für den Mainboardanschluss angelötet. Damit es keine Schwierigkeiten gibt, sämtliche Lötstellen mit Heißkleber isoliert.	großes Foto
Hier das fertige Ergebnis, wie man erkennen kann, auf einer Seite die abgewinkelte Stiftleiste, auf der anderen Seite die Widerstände und Anschlusskabel. Das ganze mit etwas Isolierband an der Platine fixiert.	großes Foto
Als nächstes das Gehäuse. Ich habe ein kleines Gehäuse gefunden, in dem sonst Teppichmesser-Klingen gelagert werden. Man kann auch versuchen ein passendes Schnurschaltergehäuse zu bekommen. Das Gehäuse etwas mit der Schlüsselfeile bearbeitet, es soll ja auch alles passen. Der Heißkleberpunkt im Gehäuse dient als Auflage für die Platine.	großes Foto
So sieht es denn aus, nachdem alles auf Maß gefeilt wurde. Platine ins Gehäuse, fertig. Klein aber fein, gelle?	großes Foto
Hier mein Rear-Fix: Mein Gedanke war, die hinteren Anschlüsse in den Rechner hineinzuführen und den Fix auf einem Slotblech vorzunehmen. Auf dem Foto sieht man die Anordnung der USB-Buchsen und der Widerstände. Die Platine ist mit einem Winkel am Slotblech verschraubt.	großes Foto
Hier die Unterseite mit den Lötpunkten. Auch hier kann man mit Heißkleber die ganze Sache noch isolieren. Nicht schön, aber selten ;-)	großes Foto
Hier das Endergebnis von Vorne. Die beiden Löcher links sind für die beiden USB-Kabel, die ich noch besorgen und auflöten muss. Dann steht einem Einbau nichts mehr im Wege und mein AmigaOne ist offiziel "gefixt"	großes Foto

Für Anregungen und Kommentare hier KLICKEN.

Hier eine kleine Beschreibung wie botfixer die defekte Core-Schaltung des AmigaOne XE von Blackbird repariert hat.
Da der Original Buck-Controller (CS5155) nicht aufzutreiben war wurde ein Pin-Kompatibler CS5165 eingesetzt,
der allerdings einer kleinen Modifikation bedurfte.
Nachfolgend wird die Vorgehensweise beschrieben.

(Anmerkung von mir (McFly): Dies ist keine Reparaturanleitung, sondern lediglich eine Bildbeschreibung von mir,
es wird keinerlei Haftung übernommen wenn Schäden durch eine Nachahmung entstehen.)

Zuerst wurde der defekte Buck-Controller ausgelötet. Allerdings musste vorher ein Kondensator entfernt werden, da es sonst zu eng war. Auf dem Foto sollte man das schön erkennen können. Etwas unterhalb auf dem Mainboard liegt der defekte Übeltäter.	großes Foto
Hier der Vergleich: zum Original CS5155 links im Bild, entgegen der Ersatzchip CS5165. Leider ist er etwas zu groß, so das man ihn nicht direkt auf das Mainboard auflöten kann. Wie botfixer das gelöst hat, beschreibe ich gleich weiter unten.	großes Foto
Auf diesem Foto schön zu erkennen, nachdem die MOS-FETs ausgelötet wurden, links die Verfärbung auf dem Mainboard. Komischerweise war nur der linke MOS-FET defekt.	großes Foto
Hier die beiden alten MOS-FETs, links der defekte. (Sorry für das unscharfe Bild)	großes Foto
Hier sind auch schon die Kondensatoren entfernt. Nun kann die neue Core-Schaltung auf dem Mainboard aufgelötet werden.	großes Foto
Da der neue Buck-Controller größere Abmasse hat, muss hier ein wenig getrickst werden. Dazu hat botfixer den Anschlussdraht von Widerständen aufgelötet und diese vorsichtig hochgebogen. Damit die Leiterbahnen des Mainboards beim hochbiegen nicht abreissen werden diese am Knickpunkt mit einem kleinen Schraubendreher festgehalten.	großes Foto
Hier sieht man sehr schön, wie der CS5165 etwas hochsteht, da er größer als der Original-Chip ist. Allerdings ist er nicht ganz Pin-Kompatibel, so das Pin 8 & 13 nicht angeschlossen werden müssen. Die beiden Pine werden einfach vorsichtig hochgebogen. Danach werden die Austausch MOS-FETs wieder aufgelötet.	großes Foto
In der Seitenansicht sieht man nun, das der neue Buck-Controller etwas "aufrecht" steht.	großes Foto
Danach werden neuen die Glättungskondensatoren aufgelötet. Nun steht die Austauschschaltung. Was folgt ist der große Augenblick, hat alles geklappt? Die Messung gegen Masse muß 1.59 Volt betragen. Die erste Messung zeigte es auch an, die Freude war groß.	großes Foto
Der spannendste Moment, Spannung aufs Board geben und hoffen, das ein Bild kommt. Beim ersten Versuch leider nicht. Den Sitz der Grafikkarte überprüft und siehe da, sie steckte nicht richtig. Also nochmal Spannung aufs Board und siehe da, das UBoot erscheint, super.	großes Foto
Um zu schauen, ob die Schaltung auch stabil läuft, den Rechner laufen lassen (ca. 1 Stunde), zwischendurch nochmal im Betrieb die Core-Spannung gemessen, diese hielt sich stabil auf die 1.59 Volt. Die MOS-FETs auf Hitzeentwicklung geprüft, auch dort alles normal. Trotzdem ist es anzuraten in diesem Bereich für eine gute Umlüftung und eine gute Wärmeabfuhr zu sorgen.	großes Foto

Hier gehts zum Feedback. KLICK

Diese Anleitung erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen; trotzdem kann es sein, dass sich der eine oder andere Fehler eingeschlichen hat.

Generell sollte jemand, der sich mit Meßgerät und Lötkolben nicht auskennt, die Finger von diesem Umbau lassen.

Der Umbau geschieht auf EIGENE GEFAHR! Ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn Ihr Eure Hardware (oder Euch selbst!) ins Nirwana befördert! Wer nicht weiss, was er da macht, hat selber schuld, wenn es schiefgeht - Ich liefere hier nur einen Bericht, wie ich selber vorgegangen bin.

Wer kennt das nicht; Amiga 500 (oder andere) voll gepackt mit RAM, TK, Laufwerken usw...und auf einmal streikt das Netzteil.

Kein Wunder: Der nackte A500 kam mit relativ wenig „Saft“ aus, und so waren die Netzteile mit 25W eigentlich ausreichend. Außerdem: mehr Leistung = teurer in der Produktion = niedrigere Gewinnspanne.

Der Haken an der Sache: die externen Laufwerke, die RAM-Erweiterung, der TV-Modulator – sie alle brauchten Strom, und den bezogen sie vom Amiga. Außerdem werden die Netzteile mit den Jahren auch etwas „müde“, so daß der vor 10 Jahren noch tadellos funktionierende Computer auf einmal wegen Strommangel rumzickt.

Also muß ein neues her.

VORSICHT!

Schaltnetzteile sind gefährlicher als eine Klapperschlange!

Im Gegensatz zu normalen Trafonetzteilen arbeiten Schaltnetzteile u.a. mit hochfrequenter HOCHSPANNUNG! Wenn ihr mit solchen Teilen rumhantiert, seid VERDAMMT VORSICHTIG! Die Kondensatoren können auch Stunden nach Netztrennung noch genug Saft intus haben, um euch in die Holzkiste zu befördern!!!

Im AMINET und auf diversen Internetseiten existieren zwar schon viele Anleitungen, wie man ein PC-Netzteil für den Amiga umbaut.

Aber: wer will schon so ein hässliches Teil bei sich rumstehen haben?

Also machte ich mich auf die Suche nach etwas eleganterem.

Ich fand es in Form eines Micro-ATX-Netzteiles, welches in einem Gehäuse von nur 125 x 100 x 63 mm satte 150 Watt liefert. Kostenpunkt bei unserem liebstem 3-2-1: 9,95 plus Porto als Neuware und mit Garantie (die wir nach getaner Arbeit allerdings getrost vergessen können :-) )

Also bestellt und gefreut: Das Ding ist ja wirklich ganz herzallerliebst...
Der Hersteller heisst "Yuan-Kee" und das Modell ist YK-063.

Zur Tat: Als erstes musste das Gehäuse weg. Also runter damit und nochmal gefreut: Die Platine hat die Traummaße 95 x 95 x 40 mm, passt also perfekt!

Hier auch wieder: VORSICHT!

Wenn ihr das Teil dauerhaft betreiben wollt, solltet ihr euch um eine ABSCHIRMUNG bemühen! Am besten das alte C=-Gehäuse von innen mit selbstklebender Kupferfolie auslegen (Lüftungsöffnungen freilassen!), sonst habt ihr eventuell nach ein paar Tagen den Peilwagen von der Post vor der Tür: Google mit EMV schafft Klarheit :-)

Als nächstes wurde ein altes Commodore-Netzteil auseinandergenommen und die Innereien entfernt; ausserdem wurden die inneren Haltepunkte für den Trafo entfernt: sind im Weg und werden eh nicht mehr gebraucht.

Dann müssen nur noch die Anschlußkabel ausgelötet werden (den Schalter nicht vergessen), die werden noch gebraucht – soll ja später gut aussehen! Dabei sollte man sich auch gleich aufschreiben, welche Farbe welche Spannung bekommt.

Zurück zum ATX: Dort merkt/Beschriftet man sich zuerst die Punkte, an denen wir unsere benötigten Spannungen herbekommen. Das sind:

+5 V +12 V -12 V GND

Als Hilfestellung: +5V ist üblicherweise ROT, +12V GELB, GND ist SCHWARZ.

Verlasst Euch aber nicht drauf, sondern messt nach! Hängt eine Last dran und messt die Spannungen durch!

-12V variiert bei manchen Herstellern, ist aber laut Spezifikation BLAU.

Außerdem sollte man die Power_On-Leitung auf GND legen; wir schalten das Netzteil lieber über Netzschalter.

Die Power_On ist zwar laut Spezifikation GRÜN, bei meinem Netzteil war sie dagegen GRAU.

Tip: Man schaut nach der -12V an ATX-Stecker, 2 Leitungen weiter zwischen 2 GND-Kabeln ist die Power_On. Am besten direkt am Netzteil auf GND legen, also an das schwarze Kabel klemmen.

Nun löten wir so ziemlich alles aus, was an Kabeln da ist.

ACHTUNG: Bei meinem Netzteil liefen 2 Leitungen am ATX-Stecker zusammen; diese musste ich auf der Platine wieder verbinden, sonst läuft das Netzteil nicht an!

Nun löten wir das Netzteilkabel sauber an den vorgesehenen Stellen (DIE WIR UNS HOFFENTLICH NOTIERT HABEN!!!) ein.

Eventuell muss man das Kabel ein wenig durch die Tülle ziehen (mit ein wenig Mühe geht das), damit alles passt.

Die Anschlußleitung von der Kaltgerätebuchse zum Netzteil löten wir auch ab; dort kommen Stromkabel und der Schalter ran. Gut isolieren, am besten mit Schrumpfschlauch!

Jetzt fehlt noch der Lüfter. Den sollte man auf keinen Fall weglassen, kann bös in die Hose gehen. Ausserdem ist der wirklich leise.

Dafür nehme man 4 alte Befestigungsbuchsen für PC-Mainboards und schraube diese in den Deckel vom Netzteil ein. Vorher den Lüfter ranhalten und markieren....

Dann braucht man nur noch ein paar passende Schrauben (gesegnet sind in diesem Falle die Modellbauer!), und fertig!

Im Prinzip könnte man das ganze nun zuschrauben, anschließen und sich über ein funktionierendes superleichtes Netzteil freuen.

Ich bin noch nen Schritt weiter gegangen.

Folgendes: Ich habe einen Protar A500HD SCSI-Controller, den man besser über ein Netzteil versorgen sollte (Nebeneffekt: man kann das Amiga-Netzteil weglassen) Außerdem kann man immer mal 5 oder 12 Volt gebrauchen :-)

Also habe ich das Anschlußkabel durchtrennt und dort 9-Polige Sub-D-Stecker/Buchsen angeschlossen.

Vorteil: Ich kann mir unzählige Anschlußkabel bauen, oder eine Verteilerbox anschließen, und habe immer noch die Möglichkeit, den Amiga darüber zu betreiben.

MfG CrazyIcecap

Nächstes Projekt: Wie wir aus einer Handvoll Logikbausteinen, einer Kugelschreibermine und einem Kaugummi (unter Zuhilfenahme eines Schweizer Taschenmessers) eine Turbokarte mit Nuklearbeschleuniger basteln :-)

Oder doch lieber: "Wie wir unter Zuhilfenahme einer alten Netzwerkkarte den freien Lötplatz auf der Lyra um einen RJ45-Port für eine interne Netzwerkkarte beim 1200er Tower-umbau erweitern" ?

To be continued...

Ach ja, grössere Bilder gibt es unter http://www.crazy-icecap.com/files/ntumbaugross.zip Hat ca. 2,2 MB

(c) by CrazyIcecap, icecap@gmx.net

Hierr gehts zum Projektfeedback. KLICK

<13.08.2001> Ich finde es toll das es immer noch Leute gibt die diese Seite gebrauchen können.
So hat mir Thomas Weller noch einen kleinen Fehler in der Tabelle zum ATX Netzteil genannt.

Als erstes mal die ganzen Stecker der Netzteile.

P8 Baby AT-Netzteil

P9 Baby AT-Netzteil

ATX-Netzteil

Jaja ihr habt ein Netzteil das andere Farbbelegung hat wie meins. :-)

A2000-Netzteilstecker

So und jetzt kommts:

BabyAT-Netzteil an A2000

Für den Adapter besorgt Ihr am besten ein Verlängerungskabel für das PC-Netzteil und kanabalisiert es dann. Die Steckerleiste von eurem A2000 habt Ihr ja wohl noch.

ATX-Netzteil an A2000

Bleibt nur noch zu erwähnen das Ihr den Adapter mehrmals sorgfältig prüft.
Lieber einmal mehr. Schadet nix.Zum ersten Test würde ich empfehlen 
erst mal nur ein altes Disklaufwerkoder eine alte Festplatte anschließt und 
die einzelnen Kontakte mit einem Voltmeter durchmesst. Am besten 2x.
Schaltnetzteile nie ohne Last betreiben.Ich übernehme natürlich keine
Garantie für eure Basteleien! Wenn Ihr unsichermit der PIN-Belegung
eures Amigas seit schaut in euer Benutzerhandbuch.
Dort sollte ein Schaltplan drin sein.

Hier geht es zum Feedback für dieses Projekt. KLICK 

Schon länger spielte ich mit dem Gedanken den Amiga 1200 aus dem Tower in ein DVD Player Gehäuse ähnlich wie ein CDTV zu bauen. Bereits bei meinem Amiga 1200 im Auto Projekt hatte ich bereits einen Amiga 1200 in ein DVD Player Gehäuse eingebaut.
Diesmal sollte das Gehäuse aber etwas kleiner sein und optisch noch mehr her machen. Gelegentlich schaute ich bei einem Internetauktionshaus nach defekten DVD Playern (Bastelware) und fand schließlich auch ein Gehäuse mit fast den genauen Maßen, die ich mir vorgestellt hatte.

Nachdem die Auktion erfolgreich beendet war und ich den Player in der Hand hielt ging es ans Ausbauen der Elektronik. Dies gestaltete sich recht unproblematisch, ein paar Schräubchen heraus schrauben und schon konnte man das Innenleben heraus nehmen. Die Gehäuserückseite musste auch abgeschraubt werden, da Platz für die Anschlüsse des Amiga 1200 geschaffen werden musste. Nun ging es meinem Tower an den Kragen.

großes Foto

großes Foto

Wieder bei dem Auktionshaus nach einem Slimline CD Laufwerk und einem Slimline Adapter Ausschau gehalten und gekauft. Das Laufwerk wurde mit einer Heißklebepistole fixiert, so dass die Schublade genau die Öffnung des DVD Laufwerks nutzen kann. Dann muss ein bischen probiert werden wie man die Festplatte(n) und das Diskettenlaufwerk positioniert. Da an den Gehäuseseiten keine Öffnung für das Diskettenlaufwerk vorhanden ist und es eh nur noch selten zum Einsatz kommt wurde es an die Gehäuserückseite platziert. Die Laufwerke wurden anschließend ebenfalls mit Heißkleber fixiert. Wichtig ist dabei, dass man ein Isolator zwischen Mainboard und die darüber liegenden Laufwerke legt, da es sonst leicht zu einem Kurzschluss kommen kann. Ich habe einfach ein Stück Pappe zurechtgeschnitten und es über das Mainboard gelegt.

großes Foto

großes Foto

Angemerkt sei noch, dass ich einige Probleme mit dem Slimline CD Laufwerk hatte. Es funktionierte nicht mit einer Festplatte an einem IDE Port. Deshalb habe ich die 2 Festplatten an einen IDE Port und das CD Laufwerk an den anderen IDE Port angeschlossen. Vom Platz her wird es im DVD Player Gehäuse etwas eng, wer also nur eine Festplatte anschließt dürfte noch Platz für ein LS 120 oder ein anderes Laufwerk haben.

Hier noch die Maße für ein DVD Player Gehäuse:

• mindestens 42cm lang
• ca 20cm breit
• mindestens 5 cm hoch

Am besten ihr messt wie lange Euer Mainboard mit angesteckter Turbokarte ist und bedenkt dabei, dass auch noch ein gewisser Puffer da sein muss um die Turbokarte auch wieder abzustecken. Solltet ihr noch eine PCMCIA Karte nutzen muss das Gehäuse dementsprechend länger sein oder ihr benutzt einen Winkeladapter.
Als Gehäuse habe ich den DVD Player Bellagio P807 gewählt. Hier lässt sich der Schriftzug Bellagio perfekt mit dem Amiga 1200 Button vom Desktop Gehäuse überkleben.

Hier geht es zum Feedback für dieses Projekt. KLICK